Metroboard - wofür ist das grüne Kabel?

[nicolas]

Moin,

laut Paketnummer soll morgen mein neuer Akku fürs Metroboard kommen. Ich habe heute schon mal die Box abgenommen und reingeschaut um zu gucken was ich noch für Stecker etc. benötige.

Soweit scheint es ja recht einfach zu sein.

 

Eine Frage habe ich dennnoch:

wofür ist das grüne Kabel, welche von Platine zum Minuspol geht?

 

Danke für die Hilfe

 

Nico

 

Edit:

ich hab noch ein Bild im Album hochgeladen:

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[nicolas]

so, ich hab glaube ich rausgefunden, was das grüne Kabel macht.

 

Ich behaupte es kontrolliert die Spannung an der Batterie und beugt eine Tiefenendladung vor. Die beiden Bleiakkus waren in Reihe geschaltet und wie man auf dem Bild sehen kann war das Kabel zwischen einer Batterie und Platine geschlatet. Ich habe nachgemessen, es lag bei fast leerer Batterie je nach Belastung des Motors zwischen 12,1 und 12,3 Volt an.

 

Nimmt man das Kabel weg, so ertönt das normale "akku alle" Piepgeräusch.

Es müssen also mindestens 12 Volt an dem Kabel anliegen, damit es funktioniert. Sonst denkt die Platine "ich muss den Akku schützen, vorbei mit fahren"

 

Mein Problem ist, es darf anscheind auch nicht viel mehr sein, denn wenn ich über beiden Batterien gehe, also 24V anliegen, dann klappt es auch nicht (piepton Akku alle)

 

Das ist recht blöd, da ich jetzt einen schönen neuen Lithium-Ion Akku hier liegen habe

und ihn nicht verwenden kann. Die Platine will anscheid den Akku schützen, dabei ist er rand voll.

 

Hat jemand ne Idee?

[Wolf]

Hi,

 

Festspannungs-Regler oder DC-DC-Konverter 15-40V oder so (passend zu deinem LiPo) auf 12-13V out und dran damit.

 

Solltest den LiPo aber dann andersweitig schützen, z.B. LiPo piepser am Balanceplug.

 

Viele Grüße,

 

Wolf

[nicolas]

Moin Wolf,

könntest Du das noch mal genauer beschreiben? Ich bin im Elektrobereich nicht so fit, weder ein Festspannungsregler noch DC DC Konverter sagt mir was, geschweige denn ein LiPo piepser am Balanceplug:skep:

 

Ich als Leihe hätte jetzt gesagt, ich müsste die 24 (25,8)V irgendwie auf 12V runterdrosseln, mit nem Widerstand oder so und dann sollte es klappen. ist aber wohl gar nicht so einfach wie ich dachte.

 

Ich wäre dir sehr Dankbar, das Wetter ist so geil und ich würde super gerne fahren:(

 

Ahoi

Nico

 

EDIT: es ist kein LIPO sondern ein Lithium-Ion

[Wolf]

Hi Nico,

 

ahso - ein fertiger Akku also, mit BMS?! Integriert, schätze ich. Dann sollte das BMS (Batteriemanagementsystem) neben dem Balancen auch das Unterspannungs-/Überspannungsabschalten übernehmen. Dann kannst du dir das sparen.

 

LiPo klang nach Modellbaupacks. Dafüe gibt es Piepser oder Anzeigen, welche die einzelnen Zellenspannungen anzeigen/melden. Dazu braucht man natürlich Zugang zum Balancerplug.

 

Auf Benedikts Board kannst du auf der einen Seite solch eine Anzeige sehen.

 

Wegen dem Spannungsregler: Mit Widerstand wird es schwer, da sich die Spannung zwischen "Entladen" und "Vollgeladen" ja ziemlich unterscheidet und dann vermutlich an einer Stelle wieder zuviel/zuwenig gemessen wird.

 

Es gibt Buck&Boost Konverter, du brauchst nur einen "Runterwandler", da selbst die Entladeschlussspannung über den 12V liegen sollte.

 

Das Teil schließt du dann an und es erzeugt, egal ob 15 oder 30V anliegen (abhängig von den min. / max. Eingangsspannungen) ausgangsseitig eine Spannung "fest" also unabhängig vom Akkustand immer ziemlich genau z.B. 12V.

 

Je nach Modul/Aufbau musst du beide Massen kurzschließen um "nur" mit dem 12V Ausgang etwas zu bewirken, bei den TO220 Festspannungsreglern ist Masse oftmals gleich und nur ein Pin.

 

Da es nur um eine "Benachrichtigung" der Prüfschaltung geht, reicht eigentlich jeder Wandler, dürften ein paar mA sein, was das zieht.

 

Die Wandler sind wesendlich effizienter als eine Widerstandskette (DC-DC-Wandler gibt es noch weit effizienter, sind aber teuer..) und recht günstig in TO220 Bauform z.B.

 

Such mal bei •••• nach Festspannungsregler 12V z.B. und lies dir ein paar Datenblätter durch.

 

Wenn du jetzt, am Wochenende, flott fahren willst, bau dir eine Widerstandskette, welche die maximale Ladeschlussspannung des Akkus auf 14,5 oder so V reduziert.. dann dürfte es bei fast entladenem immer noch knapp 12V sein. Je nachdem, bei wieviel V über 12 das Board wieder zu piepsen anfängt.

 

Das wäre auf die Schnelle die am einfachsten umzusetzende Methode, aber auch mit den größten Verlusten (und Erwärmung).

 

Viele Grüße,

 

Wolf

[nicolas]

Moin Wolf,

danke dass Du Dir die Zeit für die ausführliche Antwort genommen hast.

BMS ist vorhanden, handelt sich um diesen Akku:

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Ich denke ich verzichte lieber noch ein paar Tage aufs fahren und wähle eine Lösung ohne Widerstände in Reihe (was auch mein erster Gedanke war)

 

Das mit dem Wandler klingt super! reden wir von sowas hier?:

 

der hat so viele Pins, wie sollte ich den den anschließen? ich brächte doch eingentlich etwas was ich in Reihe schalten kann, quasi zwischen Batterie und grünem Kabel/Platine

 

Danke

Nico

 

EDIT:

oder so einer?

der hat nur drei Anschlüsse

 

 

EDIT 2.0:

der von RECOM Modell R-78B12-1.0 mit einem Ampere sollte ja ausreichen, wenn ich mir das dünne Kabel angucke.

Hier mal ein Schaltplan:

 

wenn ich das so ansehe, dann müsste ich ja den Wandler nur an Masse anschließen, Voltin an die Batterie und Voltout an das grüne Kabel?

 

Sollte doch eigentlich klappen oder?

bearbeitet 18. August 2012 von nicolas

[Wolf]

Hi Nico,

 

der R-7812-0.5 sollte vollkommen reichen. Ja, das ist der für dich optimalere Aufbau, wo du nur GND, VIN von Batterie anschließt und bei VOut die 12V abnehmen kannst.

 

Ich bezweifel, dass die Schutzschaltung mehr als 20 mA frisst, geschweige denn 6W aka 500mA bei 12V.

 

Die Eingangsspannung vom R-7812-0.5 sollte auch passen: 15 – 32 Volt.

 

Die Mehrpin-Teile sind oftmals keine Festspannungsregler sondern "einstellbare" durch z.B. einen Widerstand an 2 zusätzliche Pins oder eine µC Ansteuerung. Sowas ist für den Einsatzzweck wie von dir gewünscht sinnfrei.

 

Du musst nur schauen, ob dein Akku bei Ladeschluss mehr als 32V hat, dann ein anderes Modell nehmen, was dort eine höhere Range hat zwischen Min. und Max.

 

Was du evtl. noch brauchst, ist ein Kühlkörper, wobei ich es bezweifel. Einfach anschließen, Finger dran und einschalten. Wenn es nicht heisser als 40-50°C wird, kannst du dir ein Kühlplättchen sparen, einfach einschrumpfen dann mit Schrumpfschlauch, passiert nix.

 

Viele Grüße,

 

Wolf

 

Edit: Ah, steht bei Conrad, kein Kühlkörper bei 1A notwendig, passt also so. Der große steht dort mit 16-34V, der kleine mit 15-34V, wobei das Datenblatt von 32V max. spricht.

 

Dein Akku müsste rund 3,7V pro Zelle haben (war mir bei LiMn gerade nicht sicher), die Ladeschlussspannung dürfte bei 4,1-4,2V pro Zelle liegen, bedeutet bei 7S wären wir bei 29,4V maximal. Sollten beide Regler problemlos mitmachen. Min. Spannung reicht dann auch.

bearbeitet 18. August 2012 von Wolf

[nicolas]

Geil, dann bestelle ich das Teil mal und hoffe, dass es dann klappt! Nach Ladeschluss hat der Akku 28,8V, hab gerade gemessen, also im grünen Bereich!:cornut:

 

 

Vielen Dank bis hierher!!!

Nico

 

Edit: Bestellt!:peace:

bearbeitet 18. August 2012 von nicolas

[nicolas]

Problem mit dem DCDC Wandler gelöst, es fährt:cornut:

 

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Danke an Wolf für die Unterstützung!

 

Grüße

Nico

[Wolf]

Kein Prob. Sieht gut aus auf dem Bild, ordentlich eingeschrumpft.

 

Du kannst es ja mal im Leerlauf testen (Rollen nach oben) und den Regler anfassen, wenn der nicht so warm wird, dass du ihn loslassen musst, kannst du ihn einfach drin liegen lassen.

 

Bei > 75-80°C würde ich ihn irgendwo befestigen, wo das Material keine Probleme mit der Temp hat. Aber ich schätze bei den paar mA welche die Überwachung ihm abverlangt, wird er nicht sehr warm.

 

Viele Grüße,

 

Wolf

[Chrizz]

cool das es fährt, was hast nun für ein Akkupack ?

Mein 24V 9,6Ah LiMn hält 30km min. Du hast nen Ähnliches oder?

[Wolf]

Hi Chrizz,

 

er hat den hier:

 

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Viele Grüße,

 

Wolf

[nicolas]

Nur habe ich Anfängerflachzange ihn ohne BMS bestellt:(

Super ärgerlich, auf meine Frage, ob ich ihn umtauschen kann bekam ich die Antwort, dass bis einschließlich 03.09.12 Betriebsurlaub ist. (Standartmail)

Nicht das ich ungeduldig bin... aber das dauert mir zu lange!! Ohne BMS habe ich Angst den Akku zu schrotten. Und am 08.09.12 wollte ich eigentlich in Urlaub... das passt mir alles nicht, ich habe das Teil so schön zum laufen bekommen und nun diese wunderbare Erkenntnis.

 

Jetzt hatte ich noch mal an Wolfs Akkupiepser gedacht, doch so ein richtiges BMS wäre mir schon lieber.

 

Irgendwas ist ja immer...

[Wolf]

Hmmm.. der Piepser meldet halt nur - und geht logischerweise auch nur dran, wenn du einen Balancerstecker aussen hast.

 

Wie gut die Zellen mit unbalancedem Laden klarkommen, k.a. - aber egal wer oder was und wie es jemand schreibt: Zellen, die sich magischerweiwse selbst 100% korrekt balancen gibt es nicht, Zellen die nicht abdriften selbst bei Handselektierten mit gleichem Innenwiderstand und mehreren parallel nicht, irgendwann driftet es -immer- und egal bei welchem Aufbau ab.

 

Es sei denn man lädt jeden Parallelstrang einzeln und gleicht sie an (µC-Ladegerät) oder man balanced sie über ein BMS/Balancerteil.

 

Aber reine Balancer melden sich nicht - sie balancen (ein BMS schaltet ab oder meldet sich u.A.). Ein BMS kann, je nach Aufbau, bei Zellenunter- oder Überspannung halt abschalten (und bei Überstrom z.B.), das wäre ratsam um den Akku ohne weiteren Schutz und µC-Ladegeeät, welches über Balancerstecker jede Einzelzelle (resp. Parallelstrang) angleicht.

 

Dann driftet auch ohne Balancer beim Fahren mit angemessenen Stromstärken nix ab.

 

Aber ganz ohne ist.. nunja, bestenfalls "irgendwann in weiter Ferne" schädlich wenn 2 Stränge unterschiedlich altern, aber nicht "selbstheilend", egal bei welchem Akku.

 

Wenn du ein BMS einbauen lassen willst, nimm eines, was die Maximalströme liefern kann (Motor 250W, z.B. 600W BMS wg. Peakströmen). Etwqas höher ist auch kein Problem, 1000W BMS schadet nicht, bei Kurzem schaltet es dennoch ab und der Motor zieht dadurch nicht mehr.

 

Viele Grüße,

 

Wolf

 

Edit: Wenn du einen Balancerstecker mit 8 Pins z.B. dran hast (oder 9 Pins oder mehr, wo halt nicht mehr angeschlossen sind, 7S ist eher selten), kannst du dir auch auf die Schnelle ein µC-Ladegerät nehmen was min. 7S also 7 Seriellstränge oder Zellen verkraftet.

 

Wenn es etwas teurer sein darf und der Akku gepflegt werden soll, als preiswertes Einstiegsteil z.B. die Graupner Ultramat Reihe, aber auch billigere gehen wohl, hängt davon ab was es dir wert ist.

 

Ohne Balanceranschluss bleibt nur reklamieren oder für den Urlaub aufs Beste hoffen.. (nicht leerfahren), eher sinnfrei sonst evtl. neuer Akku putt.

 

Natürlich könnte man auch einen Regler verbauen welcher unterhalb der sicheren Akkuminimalspannung keine 12V mehr erzeugt, dann würde es wieder abschalten, aber das sagt nichts über die Einzelzellenspannung aus, also sinnfrei.

 

Viele Grüße,

 

Wolf

[Chrizz]

Hi Chrizz,

 

er hat den hier:

 

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Viele Grüße,

 

Wolf

 

Ahhh das Pack hast du also, sind doch die Sonys die ich auch habe. Das "Pack" hat keinen Balancer bei mir, die Zellen sollen laut dem Akkushop driftfrei sein. Na ja .... ich weiss nicht. Auf jeden fall fahre ich mit dem Pack schon über 1 Jahr und es lädt immer korrekt bis zur Abschaltung auf (29,4V) und mein Board fährt auch jedesmal bei längeren Strecken die 30 - 32km weit. Ohne Balancer ....

[nicolas]

achwas, du hast auch kein BMS?

 

ich könnte es also auch riskieren....

fährste denn den Pack immer ganz leer? das soll doch schädlich sein für die Akkus. Hab echt nicht so viel Ahnung von elektronik:skep:

 

am liebsten würde ich natürlich den Pack heute einbauen und losdüsen....

 

Du hast allerdings das neuere Metroboard also die Version ohne Blei... will sagen deine Metroplatine wird warscheinlich dafür sorgen, dass sich der Akku nicht tiefenendläd und schaltet dann irgendwann ab. (vermute ich mal) du hast ja nicht das Problem "grünes Kabel" Bei mir würde es fahren bis der Akku ausgelutscht ist, das ist irgendwie mittelmäßig geil....

[Chrizz]

Ich merke zum Schluss wie die Power nachlässt, bei 30 - 32km. Da höre ich auf. Das Pack hat dann ca. 22,3V.

Habe die Akkufirma auch schon angeschrieben wegen des Balancers aber dieses kommt wohl ohne zurecht. Ich habe die 42 Einzelzellen nicht einzeln nachgemessen, warm wird es auch nicht beim Fahren, Streetboards verlangen dem Akku auch nicht auch nicht diese hohen Ströme ab. Ich beschleunige eh nur soft beim Fahren, man will ja auch nicht absteigen. Beim Metroboard kannst die Beschleunigung einstellen von 1 - 9. Ich hab die auf max. Stufe 7. Mit deinen 3 Beschleunigungstasten (Beim Metroboard) hast du den Vorteil, dass die Beschleunigung immer gleich ist und die Stromentnahme sich wohl in Grenzen hält. Ich habe leider bisher kein Messgerät beim Fahren angeschlossen um den Strom zu messen aber bei 25V und 20A hätte man 500W (Der Motor hat 450W). Das Akkupack ist wohl min. auf 30A Stromentnahme ausgelegt. Klar Bergauf verhält sich das Ganze evtl. etwas anders.

Ach immer schön das Board anpushen und wenn's rollt gas geben. Spart natürlich auch Akku.

[nicolas]

EDIT:

 

Zitat Shop:

In diesem Akku sind LiMn-Zellen des Typs Sony US18650VTC2 verbaut. Dieser Zelltyp zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit aus. Die Zellen sind in der Regel driftfrei und dadurch gut für Anwendungen auch ohne Batterie-Management-System (BMS) geeignet.

 

Ich lasse es jetzt drauf ankommen...

 

(wo kann ich beim Metroboard die Beschleunigung einstellen?)

bearbeitet 22. August 2012 von nicolas

[Wolf]

Hi,

 

naja - drift"frei" ist keine, wirklich absolut keine Akkuzelle irgendeines Types.

 

Jedoch werden sie durch a) Innenwiderstandsselektion, b) Parallelschaltung mehrerer Zellen und c) der Hoffnung, dass nicht eine Zelle kaputtgeht, mehr oder weniger geschont.

 

Wenn Zellen eines Parallelstranges kaputtgehen, wars das mit Balance und schonender Behandlung, leider.

 

Kann man machen, aktives Balancen erhöht jedoch auch bei diesen Zellen logischerweise die Haltbarkeit durch das Verhindern von einzelnen, "malträtierten" Zellen.

 

Wie gesagt: Es geht, ich persönlich ziehe den "aktiven" Weg dennoch vor, da hat man bessere Überwachung und Kontrolle.

 

Beim Laden der einzelnen Parallelstränge merkt man z.B. sofort anhand der Ladedaten resp. Temperatursensorenabschaltung (anfassen geht auch), ob eine Zelle "defekter" ist. All sowas ist da im Pack halt nicht wirklich gegeben (dort merkt man es max. durch schnelles Einbrechen aufgrund einzelner defekter Zellen oder Temperatur des Packs/etc.).

 

Kannst du also machen, fahr es dann aber besser, so wie Chrizz sagte, schonend gleichmässig ohne hohe Spitzenströme (Berge) leer und eben nicht "ganz leer" sondern 60-80%, dann sollte es auch lange halten.

 

Ein "Muss" gibt es selten, aber je nach Aufbau und Behandlung resultieren dann die Einsatzzeiten.

 

Viele Grüße,

 

Wolf

[nicolas]

Wer nicht wagt der nicht gewinnt!:cornut:

 

Danke noch mal für deine vielen und vor allem ausführlichen Beiträge!

 

Nico

[Chrizz]

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Da ist die ganze Anleitung, mach noch nen F an die Endung (PDF)

 

So geht's bei deiner IR Control:

 

Adjustable Skill (Power) Levels and Inconspicuous Mode:

White and Green Buttons (pushed simultaneously, do this only while not standing or riding on the skateboard):

There are 9 user-adjustable Skill (Power) Levels that you can adjust based on your riding comfort. Level 1 is the easiest level, and

level 9 is the most advanced level. The higher the level the more quickly you will accelerate and climb hills, when you press any

of the three speed buttons. The default level is 5 (intermediate) and recommended for most riders, but if this feels too strong or

not strong enough then you can adjust the skill level. In order to adjust the level, first make sure the skateboard is turned on.

Then press the White and Green Buttons simultaneously (NOT while riding or standing on the skateboard) until you hear a

number of beeps rising in pitch. The number of beeps, between 1 to 9, indicates the skill level. Every time you press the White

and Green Buttons simultaneously, the skill level will go down one level. If you are at level 1 and you press the two buttons, it

will flip back up to level 9. To quickly cycle through to the level you want, you can hold down the White and Green Buttons

continuously, and just let go when you get to the level you want. Be sure to let go of the buttons prior to the beeps ending for the

level you want, otherwise you may end up at the next lower level. For example, if you want to be at level 7, when you hear the 8

beeps (indicating level 8) complete, and then the beeps start again, let go of the buttons any time during (not after) the up count of

the 7 beeps and this will ensure you are at level 7. Note that the skill level will be remembered by the skateboard even if you turn

the skateboard off, so you don’t need to set it every time you turn it on. Note that due to higher current loads on the system at

levels above level 5, it is more likely that the mechanical circuit breaker (On/Off switch) will trip (turn off) in the middle of riding

(especially when climbing hills). If this happens you will hear the end of battery beeps (see Warning Beeps below), and you may

need to wait a minute for the circuit breaker to cool before you can turn it on again. Also, if the circuit breaker trips while riding,

the battery gauge may lose its calibration. If this happens, the battery gauge will inaccurately report remaining battery capacity

until the next time you completely drain the battery. When the battery is completely drained and you hear the end of battery

beeps, the gauge will accurately recalibrate itself. If you would like to reset the battery gauge to its default calibration, press and

hold the black and the red buttons simultaneously, until you hear the declining pitch end of battery beeps. You will first hear the

battery gauge beeps repeat 3 times, after which you will hear the end of battery beeps, indicating the gauge has been recalibrated.

 

 

NU fahr endlich, das macht LAUNE :-)

[nicolas]

Und wie das Laune macht:peace:

 

hab eben die erste Testfahrt mit meinem neuen Akku gemacht. War nicht all zu lange unterwegs, nur zum testen eben. Gefühlt war das Board schneller als mit den Bleiakkus hab zur Kontrolle runtastic mitlaufen lassen.

 

Fahrstrecke: 8,62 km

Fahrzeit: 37:46 Min

Durchschnittsgeschwindigkeit: 13,69 kmh

Höchstgeschindigkeit: 28,15 kmh

Spaßfaktor: extrem hoch:cornut:

 

als ich los bin hatte der Akku 28,4 Volt nach dem ich wieder angekommen bin hatte ich noch 27 Volt. Ich hätte also noch ein gutes Stück fahren können! (behaupte ich zumindest)

 

Ich denke ich verbaue mir jetzt noch ein Voltmeter in den Akkukasten, dann habe ich die Spannung immer im Blick, am besten mit nem Schalter oder so, damit die Anzeige nicht immer leuchtet.

Ich dachte an sowas Eb_ay Artikelnummer: 200800698448

 

So jetzt erst mal wieder voll machen den Akku, morgen gehts dann an ne längere Strecke!:thumbsup: