Beatbuzzer

Die reichen schon seit Jahren locker dafür und erwärmen sich selbst im tiefsten Gelände nicht mehr, als ein paar wenige Grad über Umgebung (hab nen Temperaturfühler drin). Die Durchschnittsströme sind akkuseitig einfach zu gering, egal wie steil oder tief oder schnell es geht. Wenn ihr es schafft, den Akku in unter 1 Std leer zu fahren (> 1C Entladung) dann können wir über Belastung reden. Noch dazu spielen bei so einem Klotz aus Zellen die Datenblattwerte sowieso keine Rolle mehr, da sich die Zellen gegenseitig aufheizen und damit die Belastbarkeit eh deutlich sinkt. Aber mehr als sagen kann mans nicht Muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen Jetzt aber viel Spaß mit einer vernünftigen Akkugröße, wo man ggü Blei überhaupt erst mal ins fahren kommt... zum Board: Das 1300er ist brushless wenn ich mich nicht täusche. Das 800er aber hat einen Bürstenmotor. Da gibt es also schon erhebliche Unterschiede in der Motorsteuerung, um nicht zu sagen die ist komplett anders Worauf wolltest Du mit der Frage hinaus?

Wollte Dir auch nicht die Lampen madig machen, sondern finde nur diese sorg- und hirnlos überzogenen Beschreibungen immer wieder belustigend Bei dem Preis wäre selbst das leere Gehäuse ein Schnapper. Macht ja auf den Fotos nen recht guten Eindruck.

Zuerst mal: Geile Lampen Laut Überschrift 10000 Lm, in der Beschreibung sinds noch 8500 Lm, real schaffen 3 XM-L T6 LEDs maximal knappe 3000 Lm. Dazu bräuchten sie aber insgesamt 30W, was bei 5V selbst ohne Verluste 6A wären...die gehen über keinen USB Stecker und kommen vor allem auch aus keinem USB Anschluss raus. Ich zweifle, dass die Dinger überhaupt die 1000 Lm Marke knacken. Aber gut. Selbst das wäre noch abartig hell, wo keiner der Chinesen da lange rein gucken würde Zum Anschluss im Board müsste man mal die elektronische Seite Deines Boards sehen. Irgendwo hinterm Relais (falls vorhanden) auf der Platine abgreifen.

Die, die das behaupten sind hier auch neu Über 2-3 Jahre betrachtet ist es hier aber recht konstant. Die Zahl an Eintagsfliegen ist im Vergleich zu anderen Foren doch eher gering. Und wer sich anmeldet um wirklich ernsthaft was zu basteln/bauen, der ist dann auch konstant dabei. Genau wie andere Urgesteine hier, die teilweise seit Jahren regelmäßig an ihren Projekten arbeiten. Muss halt jeder für sich abwägen, ob er einfach nur ein paar gepackte Infos von erfahrenen Leuten zum Boardbau haben will, oder lieber noch 100 Beiträge/Stunde zusätzlich lesen möchte Dass Du hier aufgrund der geringeren Anzahl an Leuten bei einer Sammelbestellung weniger Zellen zusammen bekommst, ist logisch. Dafür ist die Wahrscheinlichkeit auf abspringende Eintagsfliegen-Trittbrettfahrer halt geringer.

Zusammenhanglose Pauschalaussage...woran machst Du sie fest? Man kann auch die NCR18650B mit nur 6,5A Dauerentladestrom als 4P fahren. Ist alles seit Jahren am laufen. So oft wie ich das hier jetzt schon gelesen habe, zweifle ich ob der Unterschied zwischen Chat und Forum bekannt ist. Und ob die Größe des Forums, der Community, dessen Altersdurchschnitt und die Spezialität des Themas korrekt eingeschätzt ist. Wollst Du jetzt gleich schreiben, dass bei ES ja viel mehr los ist? Dann denke an die Punkte Lies Dir mal die Richtlinie dazu durch und überlege selbst, wie praxisnah sie ist. Denke dabei an einen aufgrund des Postgeheimnisses nicht kalulierbaren DHL Transporter mit vielen elektroniklastigen (akkulastigen) Paketen auf einem Haufen, deren unbekannte Summe eine kalkulierbare Obergrenze gar nicht zulässt... und bei einem Unfall an den Tank voller brennbarer Kohlenwasserstoffe unten drunter bzw vorne dran.

@nic-lobo: So seh ich das auch. Die Wicklung kann einen spezifizierten Maximalstrom tragen. Die umsetzbare Leistung steigt dann proportional mit der Spannung. Der Widerstand hier ist ja nicht ohmsch, sondern induktiv. Und bei halber Drehzahl = halber Spannung ist die Flussänderungsgeschwindigkeit durchs Magnetfeld auch nur halb so hoch und daher der Blindwiderstand ebenso halb so hoch, wodurch der Strom gleich bleiben kann. Komm schon, barney

Warum hört sich das für mich nach urban legend an? Kannst mich mal kurz einweihen, oder nen Link auf die Herleitung dazu geben

Hallo zusammen! Hat hier jemand ein bzw Zugriff auf ein Skatey 250, und kann mir ein Foto vom Motor und seinem Typenschild machen? Ich finde den Motor selbst und auch dazu irgendwie nichts gescheites im Netz... Wäre super, wenn da jemand zum Vorentscheid schon mal weiterhelfen könnte. Nur soviel: Es steht ein neues Selbstbau-Board an und ich bin gerade in der "sourcing parts" Phase

Kurz und knackig: JA Aber rechne in der Praxis wegen Innenwiderstandstoleranzen und ungleichmäßiger Stromaufteilung nicht mit x2, sondern runde etwas ab.

Genau, Feder zwischen Zahnstange und Zylinder kraftflussmäßig betrachtet. Eine lineare Feder hat zB mal 100N/cm ~ 10kg/cm. Wenn der Servo jetzt also zB 400Ncm ~ 40kg/cm bringt und Du mit der Zahnstange 4 cm Weg fahren kannst, dann kommen da von 0 kg bei 0 cm bis 40 kg bei 4 cm raus. Natürlich will ich Dir nicht in Deine funktionierenden Systeme rein reden. Das war eher mal so allgemein eingeworfen für die Fragenden und die Nachbauer. Ein Hoch auf das vergangene Wochenende. War schon gut was los!

Bei Bruce Lee's Einstellung lohnt der Kommentar eigentlich nicht, aber: Wenn Du den Servo ohne Feder direkt auf den Bremszylinder arbeiten lässt, blockiert er sobald die Bremsbacken die Scheibe erreicht haben. Erstmal hast Du dadurch eine sehr schlechte bis keine Dosiermöglichkeit und zweitens brennt der Servomotor immer auf der gleichen Stelle. Der Kollektor nimmt Dir das recht schnell übel. Hab schon einige solche Servos (auch hochwertige) gesehen, von Leuten die die Bremsfeder im Stinker RC-Car nicht korrekt eingestellt haben. Lässt Du den Servo über eine Feder auf den Zylinder arbeiten, so kann er langsam über seinen kompletten Drehweg eine Kraft aufbauen. Ergibt super Dosierung über den ganzen Hebelweg und keinen blockierenden Servo.

Das muss ich ausprobieren

In erster Linie ist erstmal entscheidend, dass der FET richtig aufsteuert. Dafür braucht er eine entsprechende Spannung am Gate, die sich hier über den Spannungsteiler aus den zwei Widerständen ergibt. Bei einem als leer angenommenen 6S-Akku mit ca 18V liegen noch etwa 12V am Gate. Darunter fällt die Spannung, darüber begrenzt die Z-Diode. Strom ist der zweite Punkt. Das hab ich jetzt mal als selbstverständlich angesehen, den vorher im Datenblatt nachzusehen und bei Bedarf auch an entsprechende Kühlung zu denken. Ansonsten wurde es auch schon auf den 26 anderen Seiten dieses Theads erwähnt. In den meisten Skateboard-Anwendungen hier fließt eh viel weniger Strom, als viele denken. Dauerhaft 50A wird wohl kaum jemand fließen haben

So wie im Bild funktioniert die Schaltung ab 6S Akku sicher. Statt dem IRFB3006 im TO-220 kannst auch einen im TO-247 Gehäuse nehmen, z.B. den IRFP4368. Der hat ein bisschen mehr 'Fleisch' an den Anschlüssen und am Gehäuse, lässt sich für ungeübte also besser anbauen. Damit wäre die Schaltung dann bis 12S hoch schmerzfrei einsetzbar. PS zum Rest: Bremsen ist kein Problem. Feldeffekt-Transistoren haben keinen PN-Übergang, sondern leiten aufgesteuert in beide Richtungen gleich. Voraussetzung ist natürlich, dass man die paar Bauteile und Lötstellen an der korrekten Stelle setzt

Viel mehr wird er auch nicht werden wenn er von jemandem kommt, der die Auswirkungen des Erdmagnetfeldes auf ein Bahnrad berechnet. Leute, die einfach nicht zum arbeiten geboren wurden

Ketzerisch: Keine Sorge, das Motörchen fackelt früher ab. Nach ein paar Sekunden 80A ohne Sturmkühlung gibts da Geruch. Aber bei konstanten 80A wäre der Akku eh nach ~5 min leer, Fahrspaß käme also auch nicht. Bei einem Streetboard geht das für alles. Barney denkt der Rechner eigentlich auch an die Haftreibung zwischen Rolle und Straße, wenn es in Richtung utopische Ströme=Drehmomente geht?

Hier noch ein Rheinufer-Bild. Bisschen Landschaft schadet auch nicht

In solchen Mediaanwendungen wie Notebooks, Tablets, Handys und co werden überwiegend LiCoO2 Akkus eingesetzt. Die vertragen keine hohen Lastströme. Gefahr durch Überhitzung mit thermal runaway Feuerwerk sind gegeben, wenn man es doch probiert Wenn Du gern was gebrauchtes nehmen willst, würde ich auf Werkzeugakkus setzen. Dort wurden/werden LiMn eingesetzt, welche wesentlich zäher sind. Nur Bosch schwenkt mittlerweile auch hier auf LiCoO2 um, allerdings mit anständigem Management zum Batterieschutz.

Ergänzend zu Duffmans guter Erklärung will ich noch beifügen, dass man die Motorkabel verdrillen sollte - besonders wenn sie länger werden. Das mindert die Störabstrahlung. Es gibt natürlich viele für und wider und am besten sollten alle Kabel so kurz wie möglich sein. Wenn man nun aber mal vor dem Übel steht, muss man sich entscheiden: Akkukabel = Induktivität wo keine sein darf = Gefährung der Hardware; Motorkabel = erhöhte Störabstrahlung. Den Widerstand münze ich auf beiden Seiten als suboptimal, kann auf der Akkuseite aber kritischer werden, weil hier beim bremsen Spannung in umgekehrter Richtung abfällt und die Betriebsspannung des Reglers hochzieht! Das ist gar nicht mal was VESC-spezifisches, sondern allgemein Physik eines jeden BL-Reglers bzw Motorreglers.

Zuletzt online vor einem Jahr?! Stimmt die Nummer noch?

Da mein erster Eigenbau dank meiner jetzigen Allrad-Allzweck-Waffe nur noch traurig im Keller rumsteht und auch ein wenig Platz in Anspruch nimmt, will ich ihn nun mal zum Verkauf anbieten. Das Teil lief zwar immer zuverlässig ohne zu mucken, aber ich gebe es trotzdem bevorzugt an Bastler ab, die auch mal eine Schraube wieder anziehen, einen Reifen wechseln und eine Kette nachspannen können Den Werdegang hab ich sogar damals schon hier im Forum dokumentiert, brauche hier also gar nicht soviel zu schreiben: http://www.elektro-skateboard.de/forum/eigenbauten-95/e-board-eigenbau-build-log-2139.php Wenn fragen, dann natürlich fragen. Der Akku ist übrigens nicht mehr mit dabei, da ich den schonmal separat verkauft hab, bevor er an Altersschwäche dahingeht. In den dafür vorgesehenen Platz kann man aber genauso gut LiPos, konfektionierte 18650er oder wieder Headways einbauen. Ebenso gibts den Stick auch nicht mehr. Aber wer braucht, kann wieder einen montieren. Die Bohrungen sind ja schon vorhanden. Als Preis möchte ich nur den aufgerundeten Materialpreis aufrufen, da das bauen eh keiner bezahlen würde -2 Motoren á 50€ -4 Räder á ca 8€ -Ketten/Ritzel 20€ -Aluminium ca 80€ -Silberstahl ca 15€ -Elektronik ca 40€ --------------------- Summe: 287€ Nach besagter Aufrundung stelle ich schlussendlich kaufmännisch kluge 299€ in den Raum!

Der 18650er Formfaktor ist schon sehr flexibel und man kann nahezu beliebeige Akkupack-Geometrien erstellen. Die von Dir rausgesuchte NCR18650B hat nach wie vor das beste Preis/Leistungsverhältnis, stellt aber nicht mehr die Spitze in Sachen Energiedichte dar. Da Du mit 10S4P ja nicht so viele Zellen brauchst, wäre vielleicht die NCR18650GA auch interessant. Erstmal kann sie einen höheren Strom von max 10A liefern, was bei nur 4P recht nützlich ist und ein klein wenig mehr Kapazität bringt sie auch noch mit. 18650er löten geht gut, braucht aber das passende Werkzeug. Mit einer kleinen Lötstation ist da nicht viel. Da brauchts schon mindestens die WX-1 von Weller, oder aber einen dicken Lötkolben mit 150W oder mehr. Ansonsten kokelt man ewig auf den Zellen rum, erwärmt sie dadurch schädlich stark und produziert am Ende höchstwahrscheinlich nur kalte Lötstellen. Zum Thema BMS kann ich keine Empfehlung geben, habe da mit Produkten wenig Erfahrung. Denn für mich ist ein BMS nur sensibler elektronischer Ballast, den ich zum fahren gar nicht brauche. Wenn Du allerdings unterwegs auch laden willst, ist die simple Netzteil-Option ala Notebook schon schick. Ansonsten wäre für 10S noch ein Junsi 1010B+ recht kompakt, wenn kein BMS.

Für meinen Geschmack passt der weder noch Li-Ion betreibt man idR zwischen 3V - 4,2V. Die Untergrenze mit 2,5V ist da extrem kritisch, wäre vielleicht bei 2,7V gerade noch erträglich. LiFePo4 betreibt man zwischen 2,5V - 3,6V. Da ist die Obergrenze schon recht zerstörerisch veranlagt. Je nach Betriebsbedingungen, Leistung, Akkugröße (Ah), Regelmäßigkeit der Nutzung des Boards können unterschiedliche Akkutypen sinnvoll/günstig/am besten geeignet sein.

Verstehst Du Dich denn selbst? Wie willst Du parallel geschaltete Zellen denn noch anders balancieren, als es die Parallelschaltung an sich tut? Beim BMS steht nichts von einstellbarem Spannungsbereich und Du schriebst zwischendurch mal von LiFePo4. Würde so nicht zusammen passen.

Wenn es geradeaus geht und ich nicht schneller als 20-25 km/h rolle, komme ich damit bei 12S auch knapp hin